Piccoli Cugini, Paris 10

Par Stefano Palombari

Dans ce restaurant, où l'on s'assoie sur des petits tabourets fort inconfortables à des tables de schtroumpfs, l'Italie est plutôt un concept abstrait. Si par malheur le client a quelques notions d'italien et prononce le met comme il faudrait, les serveuses le regardent avec une mine perdue et lui demandent de répéter. Ne dites donc pas olive all'ascolana mais plutôt « olives à l'ascolanà ». Par ailleurs, il apparaît évident que pour les « petits cousins » la compétence et l'aisance à expliquer les arcanes de la gastronomie transalpine n'est pas le premier critère dans le choix du personnel. Bref, un autre local qui surfe sur la mode des restos italiens et qui se limite, comme souvent, au minimum syndical.

Les olive all'ascolana de l'entrée (8,50 €) sont de toute évidence sorties du congélateur. Elles sont aussi imbibées d'huile. La pizza bufala (mozzarella de bufflonne crue, tomates cerises et roquette) est honnête dans le goût mais pas dans le prix (16 €). Le tiramisù (7 €), servi en portion généreuse, est quelconque.

Le nero d'avola (4 € le verre) est la note la plus harmonieuse du repas.

A savoir : I piccoli cugini est le nouveau rejeton de I cugini, restaurant du même acabit situé rue de Paradis.

Publié le lundi, 8 juillet 2013 à 12h00