Pupetta, Napoli… enfin presque

Par Stefano Palombari

Il faut reconnaître que la pizza di Pupetta est bonne. Une vraie pizza napolitaine, à la pâte moelleuse, rebords bien relevés et aérés, bien cuite sans être brûlée comme c’est trop souvent le cas à Paris. La garniture de notre margherita (11 €) est de tout respect même si la tomate n’a pas de pedigree. Le fior di latte d’Agerola, mozzarella au lait de vache AOP de la côte amalfitaine, est la garanti d’une bonne maîtrise du sujet.

Si la pizza est plus que satisfaisante, le reste est bien décevant. Le nom Napoli, associé de façon presque karmique à celui du restaurant relève plus d’un souhait, d’un vœu pieux ou de l’autosuggestion que de la réalité. Les entrées, plutôt passes-partout, n’ont rien de napolitain. Pas plus que les desserts : deux sortes de tiramisù, une panna cotta, une pizza nutella (sic!) et bananes et un café (ou thé) gourmand.

Côté cave, même si les vins proposés n’ont rien de désobligeant, ils se situent tous dans la partie nord de la « Botte ». Les trois blancs (à partir de 5,50 € le verre) sont carrément à l’extrême nord (deux du Trentin et un de la Vallée d’Aoste). Dommage, une bonne falanghina aurait eu beaucoup plus de cohérence avec notre margherita.

Publié le mercredi, 17 octobre 2018 à 09h19